Cómo Ahorrar en la Factura Eléctrica
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mi3l
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Cómo Ahorrar en la Factura Eléctrica
Se trata de ir poniendo tips o/y nombres de las empresas que salgan las tarifas mas económicas
Pero creo que no podemos hackear al sistema. Lo único que se me ocurre para obtener algún ahorro es poner fotovoltaica, pero esto tiene su inversión y riesgo. A parte que debe tener sitio adecuado para instalarlo, que no haya sombras por ejemplo.
La forma mas simple de ahorro es Ajustando el termino de potencia.
Muchos no lo miramos y teniendo p.e. un consumo lineal de 3.5 kw tenemos una potencia contratada de 5 kw. O otras potencias, ya que históricamente tendemos a dejar la potencia que viene con la vivienda y estas suelen estar cumpliendo reglamento ( según grado electrifican = tipo potencia contratada)
O simplemente queremos asegurarnos la potencia. Cosa que puede que el desgobierno que tenemos, lo haga (el limitar potencia) por excusas.
Si tuviéramos un consumo lineal (cosa imposible) con 1,1 kw de potencia máxima, muchos hogares les seria suficiente para vivir, ya que da 26 kwh día
kw - horas - kwh (día)
5,5 - 24 - 132
4,4 - 24 - 105,6
3,3 - 24 - 79,2
2,2 - 24 - 52,8
1,1 - 24 - 26,4
Un frigorífico (si se posee uno) viejo o en mal estado consume mas de lo que vale. A veces es mejor cambiarlo por uno nuevo y económico e ir renovandolo así como envejezca
Tema Potencia contratada
Ley de Ohm dice (simplificando la formula)
Potencia=Voltaje x Intensidad
El ICP (Interruptor Control Potencia) dispara y corta el suministro, según la Intensidad que circula por el contador-limitador
1º Paso
Hay que comprobar el voltaje de la vivienda. y si llega a menos de 230 v, intentad reclamar vía telemática para que la CIA suba el voltaje. Ellos tienen un margen, pero por probar, no se pierde nada
(simplificando)
Si tienes 230v
P= 230v x 10 A =2300 wats
si tienes 220v
P=220v x 10A=2200 wats
Pero es que en algunas viviendas llegan 210 v
P=210v x 10A=2100 wats
* parece poco pero entre 230 V y 210 V hay 200 wats x 24 h = 4,8 Kwh al día
2º Paso
No es lo mismo pescado que carne
Potencia Aparente= Potencia Activa + Potencia Reactiva
Aquí hay controversia. Con el viejo contador analógico, se registraba y cobraba solo la potencia activa en los suministros de viviendas (<15 kw), no la potencia reactiva. Pero con el contador digital, dicen que no cuenta la energía que empleas. Cuenta La potencia aparente (Pa), cobran la potencia reactiva. Entonces si bajas la potencia reactiva, pagaras lo que realmente consumes.
La potencia reactiva (Pr) es la potencia consumida por receptores Inductivos. Es decir, bobinas como los aspiradores, transformadores etc..
Lamentablemente casi todos los aparatos son inductivos, por lo que habría que compensar esta inductiva colocando baterías de
condensadores ( capacitivas) autoregulados. Esto ya es una inversión, tiene que hacerlo un electricista y posiblemente no debe de quitar esta inversión económica (no se, habría que investigarlo)
Pero si se pueden adquirir los electrodomesticos con la capacidad ya compensada. Lo hacen colocando un condensador a medida en el aparato ( en teoría todos deberían venir así). Esto se llama Factor de Potencia y lo ideal es FdP =1 (toda la energia reactiva esta compensada). Puede marcar 0.95 significa que el 95 % de la potencia es potencia Activa (utíl) y se desperdicia un 5 %. Y así con los otrso numero de FdP 0.85 , 0.75. Y allí es donde están las categorías de los electrodomésticos A B C D F G, entre otras cosas a descubrir
Pero recordemos que la potencia Activa es el consumo inductivo = Bobinas. Entonces tenemos la gran bobina que es toda la instalación de la vivienda, por lo que si hay lineas que no tienen carga, pero tienen o están en tensión, aun así crean un consumo inductivo (mínimo)
Ideal es cortar, con los Interruptor magnetofónicos, las lineas que no se usan. los alemanes ponen un Switch donde este corta la tensión en las lineas donde no hay carga. Ellos lo hacen por el tema de los campos magnéticos. pero esto ya requiere una inversión que seguramente nunca se va a compensar económicamente
3º Paso.
Ajustar la potencia contratada a la potencia real consumida
Los contadores tienen un margen y disparan según el tiempo expuesto a esta potencia
si consumimos el doble de la potencia contratada, el ICP tardará más de 5 minutos en saltar
si sólo consumimos un 50% más, no saltará hasta los 15 minutos
Podemos decir que el contador aguanta un 50% mas potencia que la potencia contratada
Pero lo ideal es saber que Potencia maxima has consumido.
La web ( de la electrica Italiana endesa) se puede saber con precisión. entonces si has tenido una punta de 5 kw durante periodos de 5 minutos, se pueden obviar
Tambien se puede saber pulsando botones en el contador de la compañia, no lo he realizado nunca pero los pasos son estos:
Pulsar botón amarillo durante 2 segundos hasta que aparece en pantalla Modo Lectura
Pulsamos 3 veces y aparecerá Kw 1.16.1
esta es la medición máxima del mes de horas punta
Si tenemos Doble horario pulsamos otra vez y nos saldrá 1.16.2 xxx que corresponde a las horas valle
Para ver la medición de los meses anteriores, pulsamos varias veces hasta que aparezca ATRAS, y entonces pulsamos 2s. Luego avanzamos al siguiente mes pulsando 1 vez CRRE1.
El contador digital guarda 3 cierres aparte del mes actual.
Otra opción es ir a tu comercial y pedir estos datos
Una vez que tenemos todas las medidas (4 en tarifa normal. 8 en doble tarifa DH)
Apuntamos la mas grande y la dividimos entre 1,45 o 1,50
p.e. si la máxima es 4 kw
4Kw :1.45 = ~ 2.8 kw de potencia contratada
En este supuesto se podría contratar la potencia de 2.8 kw
Y como ahora se puede cambiar la potencia entre distintas horas punta o valle, se debería hacer lo mismo para saber la potencia contratada en hora valle
Pero creo que no podemos hackear al sistema. Lo único que se me ocurre para obtener algún ahorro es poner fotovoltaica, pero esto tiene su inversión y riesgo. A parte que debe tener sitio adecuado para instalarlo, que no haya sombras por ejemplo.
La forma mas simple de ahorro es Ajustando el termino de potencia.
Muchos no lo miramos y teniendo p.e. un consumo lineal de 3.5 kw tenemos una potencia contratada de 5 kw. O otras potencias, ya que históricamente tendemos a dejar la potencia que viene con la vivienda y estas suelen estar cumpliendo reglamento ( según grado electrifican = tipo potencia contratada)
O simplemente queremos asegurarnos la potencia. Cosa que puede que el desgobierno que tenemos, lo haga (el limitar potencia) por excusas.
Si tuviéramos un consumo lineal (cosa imposible) con 1,1 kw de potencia máxima, muchos hogares les seria suficiente para vivir, ya que da 26 kwh día
kw - horas - kwh (día)
5,5 - 24 - 132
4,4 - 24 - 105,6
3,3 - 24 - 79,2
2,2 - 24 - 52,8
1,1 - 24 - 26,4
Un frigorífico (si se posee uno) viejo o en mal estado consume mas de lo que vale. A veces es mejor cambiarlo por uno nuevo y económico e ir renovandolo así como envejezca
Tema Potencia contratada
Ley de Ohm dice (simplificando la formula)
Potencia=Voltaje x Intensidad
El ICP (Interruptor Control Potencia) dispara y corta el suministro, según la Intensidad que circula por el contador-limitador
1º Paso
Hay que comprobar el voltaje de la vivienda. y si llega a menos de 230 v, intentad reclamar vía telemática para que la CIA suba el voltaje. Ellos tienen un margen, pero por probar, no se pierde nada
(simplificando)
Si tienes 230v
P= 230v x 10 A =2300 wats
si tienes 220v
P=220v x 10A=2200 wats
Pero es que en algunas viviendas llegan 210 v
P=210v x 10A=2100 wats
* parece poco pero entre 230 V y 210 V hay 200 wats x 24 h = 4,8 Kwh al día
2º Paso
No es lo mismo pescado que carne
Potencia Aparente= Potencia Activa + Potencia Reactiva
Aquí hay controversia. Con el viejo contador analógico, se registraba y cobraba solo la potencia activa en los suministros de viviendas (<15 kw), no la potencia reactiva. Pero con el contador digital, dicen que no cuenta la energía que empleas. Cuenta La potencia aparente (Pa), cobran la potencia reactiva. Entonces si bajas la potencia reactiva, pagaras lo que realmente consumes.
La potencia reactiva (Pr) es la potencia consumida por receptores Inductivos. Es decir, bobinas como los aspiradores, transformadores etc..
Lamentablemente casi todos los aparatos son inductivos, por lo que habría que compensar esta inductiva colocando baterías de
condensadores ( capacitivas) autoregulados. Esto ya es una inversión, tiene que hacerlo un electricista y posiblemente no debe de quitar esta inversión económica (no se, habría que investigarlo)
Pero si se pueden adquirir los electrodomesticos con la capacidad ya compensada. Lo hacen colocando un condensador a medida en el aparato ( en teoría todos deberían venir así). Esto se llama Factor de Potencia y lo ideal es FdP =1 (toda la energia reactiva esta compensada). Puede marcar 0.95 significa que el 95 % de la potencia es potencia Activa (utíl) y se desperdicia un 5 %. Y así con los otrso numero de FdP 0.85 , 0.75. Y allí es donde están las categorías de los electrodomésticos A B C D F G, entre otras cosas a descubrir
Pero recordemos que la potencia Activa es el consumo inductivo = Bobinas. Entonces tenemos la gran bobina que es toda la instalación de la vivienda, por lo que si hay lineas que no tienen carga, pero tienen o están en tensión, aun así crean un consumo inductivo (mínimo)
Ideal es cortar, con los Interruptor magnetofónicos, las lineas que no se usan. los alemanes ponen un Switch donde este corta la tensión en las lineas donde no hay carga. Ellos lo hacen por el tema de los campos magnéticos. pero esto ya requiere una inversión que seguramente nunca se va a compensar económicamente
3º Paso.
Ajustar la potencia contratada a la potencia real consumida
Los contadores tienen un margen y disparan según el tiempo expuesto a esta potencia
si consumimos el doble de la potencia contratada, el ICP tardará más de 5 minutos en saltar
si sólo consumimos un 50% más, no saltará hasta los 15 minutos
Podemos decir que el contador aguanta un 50% mas potencia que la potencia contratada
Pero lo ideal es saber que Potencia maxima has consumido.
La web ( de la electrica Italiana endesa) se puede saber con precisión. entonces si has tenido una punta de 5 kw durante periodos de 5 minutos, se pueden obviar
Tambien se puede saber pulsando botones en el contador de la compañia, no lo he realizado nunca pero los pasos son estos:
Pulsar botón amarillo durante 2 segundos hasta que aparece en pantalla Modo Lectura
Pulsamos 3 veces y aparecerá Kw 1.16.1
esta es la medición máxima del mes de horas punta
Si tenemos Doble horario pulsamos otra vez y nos saldrá 1.16.2 xxx que corresponde a las horas valle
Para ver la medición de los meses anteriores, pulsamos varias veces hasta que aparezca ATRAS, y entonces pulsamos 2s. Luego avanzamos al siguiente mes pulsando 1 vez CRRE1.
El contador digital guarda 3 cierres aparte del mes actual.
Otra opción es ir a tu comercial y pedir estos datos
Una vez que tenemos todas las medidas (4 en tarifa normal. 8 en doble tarifa DH)
Apuntamos la mas grande y la dividimos entre 1,45 o 1,50
p.e. si la máxima es 4 kw
4Kw :1.45 = ~ 2.8 kw de potencia contratada
En este supuesto se podría contratar la potencia de 2.8 kw
Y como ahora se puede cambiar la potencia entre distintas horas punta o valle, se debería hacer lo mismo para saber la potencia contratada en hora valle